Hace un par de semanas, me comentaron que Picasso parece ser (estas cosas hay que tomarlas como ideas y no como cosas que van a pasar seguro) que dentro de la línea de camuflaje que tiene estaba mirando unos tonos como para "el estrecho". De hecho allí encima de la mesa había unos trozos de plancha de neopreno pintados de varios colores distintos.
Por otro lado también es un rumor que OMER sin contrastar es posible que saque una botellita de pintura para que cada uno se pinte el traje como lo apetezca, dentro de lo disponible....
El caso es que una información importante es que los neoprenos que se usan para hacer los trajes chicle suelen ir "siliconados" (con lo que quiera decir exactamente este concepto) por fuera, salvo alguno. Por ejemplo parece ser que el Yamamoto 45 quizás no venga siliconado.
El caso es que pintar encima de la silicona o algo que contenga silicona es una tarea muy compleja pero que parece que se ha conseguido sin problemas por varias casas comerciales y cuya solución puede reducirse a contar con la pintura adecuada.
Metiendo "how to paint silicone" o "silicone paint" en el Google aparecen cosas sobre gente que pinta la silicona (mascaras de caras y cosas para efectos especiales) y consiguen hacerlo.....
Podía ser un proyecto para un fin de semana de mala mar averiguar cómo demonios pintar la silicona???
Parece ser que se puede pintar perfectamente con silicona. O sea, coges silicona de la que viene en tubo (de una cierta marca que es capaz de pegar bien) la rebajas con un disolvente adecuado para que este liquida y pintable (xileno -ojo con esta sustancia-) y la tintas ... y con eso pintas el traje ... íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Cómo lo veis?
En fín , os añado algo de info de lo que he leido estos días :
http://www.themonsterlab.com/vance-airbrush.html (http://www.themonsterlab.com/vance-airbrush.html)
HOW TO PAINT
SLIP LATEX: Clean well with a degreaser like hexane. Paint with rubber cement paints or lay down a PAX base and finish with acrylics.
FOAM LATEX: Clean well with an alcohol/water mix. You can wash foam latex, squeeze the water out and let it dry. Paint with rubber cement paints or lay down a PAX base and finish with acrylics. Or you can paint appliances with rubber mask grease paints (makeup).
GELATINE: Wipe lightly with isopropyl alcohol. Paint with acrylics thinned with water and alcohol.
SILICONE: Clean well with a degreaser (hexane) and then clean well again with acetone. This removes first any greases that may act as a barrier coat and then the acetone strips out a little of the silicone from the rubber which makes your paint stick better.You can paint silicone with acrylics. Thin them with a bit of water and mostly alcohol. Once you start painting DO NOT touch the surface. The acrylic paint is just sitting on top and will wipe off quite easily. You need to seal the whole thing with silicone to protect it. You can thin down 100% silicone caulking with different solvents. Some people use methylene chloride. This is the most dangerous chemical in an fx shop. Pure cancer! Some use lacque thinner or xylene or D-Limonene. I personally doníƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒÂ¢í¢â,¬Å¾í,¢t like this method of painting silicone as itíƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒÂ¢í¢â,¬Å¾í,¢s not very durable.
I prefer to paint with silicone. Thin down silicone caulking (I use xylene). You can tint it with oil paints. How thin you make the silicone is, again, an experience thing. YouíƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒÂ¢í¢â,¬Å¾í,¢ll just have to try it and see what works for you, but it will be quite thin. A friend of mine uses the silicone caulking used as an adhesive for glass, etc. He thins it with lacquer thinner. This works great he says. Makes sense as it is a type of glue already and is made to stick to anything. Next time I paint silicone IíƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒÂ¢í¢â,¬Å¾í,¢m going to try this method.PLASTICS (like styrene): Plastics can be very difficult to paint. You need a good primer. Two good primers are a vinyl etch primer and liquid polypropylene (this is used to prime plastic car body parts for painting). Prime the plastic with either one of these and you can then paint it using acrylics. You may need to add a light layer of the polypropylene as a top coat to help keep the acrylic from scratching easily.
FIBERGLASS: Clean well. If you use acetone be careful as it can damage polyesther resin. Use a suitable primer (vinyl etch, a metal primer, etc) then paint with acrylics.
Re: Painting Silicone and vinyl
From: Matthew
Date: 17 Sep 2005
Time: 23:04:31 -0400
Remote Name: 69.234.189.130
Comments
Vinyl I don't know about but you could probably call BJB for info on that @ (714)734-8450. Silicone -
Nothing stick to silicone but silicone, therefore it must be painted with caulking silicone (Available from Circle K @(909)695-1955) thinned with Naptha (A very hazardous chemical which must be used in a well ventilated area).
Painting Silicone Caulk
I just wanted to thank you for the great web site and maybe give you a tip:
I noticed a posting about the problem of painting silicone caulk. I have been a painter and handyman for 20+ years and have run into this problem many times. I have found a good alternative to digging the nasty stuff out.
If you clean the old caulk and apply a thin layer of good quality siliconized painters caulk it works great. It only takes a very thin layer and it solves the adherence problem. thanks again
Michael Fahey the handyman
Columbus IN
Michael:
Thanks for the tip!
Your comment reminds me of a common "indicator" problem, i.e. a visible problem the is a good indicator for similar hidden problems in other areas of a construction.
Messy caulking, the use of more than one caulking product, and the use of the wrong caulking product (e.g. tub caulking used on siding) are often good predictors of other problems in the construction. For example:
Caulk
Bottom Line
Use GE Silicone II if it's in the tub or shower, or if it doesn't need to be painted.
Use DAP DYNAFLEX 230 if it has to be painted. The general issues in selecting a caulk are:
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Silicone or urethane usually performs best overall. It lasts longest and holds up best, but is harder to apply (can make a real mess) and isn't paintable. Silicone "Tub and Tile" caulk has a mildewcide -- use in areas that get wet, but don't use it in area where it will contact food or drinking water. There are other versions without the mildewcide for these applications. [A possible exception to silicone being the best caulk is
urethane caulk which may be as good and is paintable. See discussion below.]
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢
Elastomeric latex sealant (caulk) comes next in durability and is paintable.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Latex, silicone/latex (siliconized) and acrylic is next, but there's a lot of variation in quality within and between brands.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Latex is easiest to apply and cleanup.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Butyl rubber is dead last.
Silicone is essential to seal around bathtubs, showers, lavatories, etc. There's a special bathroom formulation for this that has a mildewcide. This poison has been known to be hazardous if used inside dishwashers because the high heat outgasses the poison onto the dishes and is then eaten.
THAT well known consumer product rating magazine last rated caulk in 1993. Here's what their tests showed then:
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ You can't judge anything by brand. Every brand had caulks that scored throughout the range from good to bad.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ The best silicone caulks were GE Silicone II and Ace 50 Year Silicone, with Red Devil 100% Silicone next. GE Silicone II comes in 2 types -- one with mildewside for 'Kitchen & Bath' and one for 'Windows & Doors'
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢
DAP DYNAFLEX 230 previously called Formula '230' is the best latex. It's an elastomeric latex sealant. It's more expensive but, it's better than all silicone/latex caulks and better than some pure silicones. I use this caulk where silicone isn't appropriate . It shrinks a lot. I recommend you don't use the clear version unless you have to. The clear has an additive to make it go on white so it's easy to see if you're covering cracks. It turns clear as it cures. This causes it to shrink a WHOLE LOT and it can't be painted for a week! The regular colors shrink less and can be painted in a couple of hours.
Some people on alt.home.repair swear by a caulk named Polyseamseal adhesive/sealent (another elastomeric) They're particularly high on this version for caulking tub/showers.. Unfortunately it wasn't rated, and I've never seen this product on store shelves.
Urethane Caulk
Polyurethane caulk is growing in popularity. NP 1 by Sonneborn has won high praise from Texas A&M for durability, and it's paintable. But, it's harder to apply neatly than latex and, clean up requires solvents. Other names of urethane caulks are PL200 or Vulkem, GE makes one, and recently I saw an expensive ($8) tube of urethane from 3M on the caulk shelf at Home Despot.
On Thu, 26 Sep 2002 "Bruce Brocka" <brucebrocka@yahoo.com> wrote:
I was reading your section on caulks. I have used everything and the best caulk by an order of magnitude is the NP-1 series by Sonneborn. It comes in numerous colors. It is wonderful, and can be painted or left alone. . . . NP1 was developed as a masonry caulk
Notes: 1) I've found NP 1 difficult to gun (hard to push out of the tube). 2) It takes a long time to cure (dry). Expect to wait two to three days before painting. (I now see the instructions say to wait until it is fully cured, which they say will take a week) 3) Sonneborn limits distribution of NP1 to outlets that normally sell to the construction trade, such as roofing supplies, real lumber yards, etc., saying it's not for use by the ordinary consumer. I get it at a local roofing supply company.
For all this trouble I sure hope it's good -- jim
Tips
Tip1: Cold caulk can get stiff and hard to squeeze out of the tube. If it's cold, put the tube it in a pan of warm water for 20 minutes or so.
Tips2: Here are some ways to reseal partially used caulk tubes.
In the past I used a large nail stuck into the tip. This works good for keeping the tip clear, but the nail sometimes rusts causing you to have to pump out a lot of caulk to get rid of the rust.
Right now I'm using a large wirenut (used to connect electric wiring) to cap the tip if I'll be using it again within a month. The gray wirenuts are about the right size. For longer term storage I use a piece of plastic (Saran Wrap or plastic bag type) over the tip, held in place with masking tape or a rubber band. Squirt a little caulk into this sock covering the tip -- it will harden first, helping seal the caulk in the tube. Some people use a piece of duck tape instead of the plastic wrap but it doesn't seem like it would be airtight enough.
Alonso Llano <alonso.llano@juno.com> writes:
"I use a screw to seal my tubes of caulking, it's very inexpensive (actually free) and works all the time." NOTE: You may want to use a rust proof screw. Some folks use pliers to pull the screw out, claiming this pulls any hardened caulk out with it. -- jim
These Little Red Caps sound like a clever way to reseal tubes of caulk, but I've never used them. If you've used one on a tube that remained unused for as much as 3 months, please let me know whether it kept the caulk nozzle from clogging. If you're going to store it for more than a week I'd squirt a daub of caulk into the rubber sock.
Some people say they have good luck with DAP Caps. I've never used one, but they seem to be a cap for open tubes as well as a caulk troweling tool. I've use my finger for troweling and have never had good luck using a tool to trowel caulk, but I've seen TV handymen suggest using them so others must have a different experience with them than I have.
Recaulking a Shower or, a Tub-Tile Joint -- Getting a good seal is harder than you think.
Here's an article on caulking your home for energy saving.
Caulk
Bottom Line
Use GE Silicone II if it's in the tub or shower, or if it doesn't need to be painted.
Use DAP DYNAFLEX 230 if it has to be painted.
The general issues in selecting a caulk are:
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Silicone or urethane usually performs best overall. It lasts longest and holds up best, but is harder to apply (can make a real mess) and isn't paintable. Silicone "Tub and Tile" caulk has a mildewcide -- use in areas that get wet, but don't use it in area where it will contact food or drinking water. There are other versions without the mildewcide for these applications. [A possible exception to silicone being the best caulk is urethane caulk which may be as good and is paintable. See discussion below.]
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Elastomeric latex sealant (caulk) comes next in durability and is paintable.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Latex, silicone/latex (siliconized) and acrylic is next, but there's a lot of variation in quality within and between brands.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Latex is easiest to apply and cleanup.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ Butyl rubber is dead last.
Silicone is essential to seal around bathtubs, showers, lavatories, etc. There's a special bathroom formulation for this that has a mildewcide. This poison has been known to be hazardous if used inside dishwashers because the high heat outgasses the poison onto the dishes and is then eaten.
Note: If silicone does not cure it makes a godawful mess. Most manufacturers specify a shelf life of 1-year from date of manufacturer for silicone caulk in unopened tubes. I've not seen times for partially used tubes. Silicone will last longer than a year, but if it's old you must test it to see if it is going to cure. Silicone does not air dry, it has a curing agent. If a sample placed on a non-porous surface does not cure in 24 hours don't use it.
THAT well known consumer product rating magazine last rated caulk in 1993. Here's what their tests showed then:
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ You can't judge anything by brand. Every brand had caulks that scored throughout the range from good to bad.
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ The best silicone caulks were GE Silicone II and Ace 50 Year Silicone, with Red Devil 100% Silicone next. GE Silicone II comes in 2 types -- one with mildewside for 'Kitchen & Bath' and one for 'Windows & Doors'
íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â,¬Å¡í,¬íƒâ€ší,¢ DAP DYNAFLEX 230 previously called Formula '230' is the best latex. It's an elastomeric latex sealant. It's more expensive but, it's better than all silicone/latex caulks and better than some pure silicones. I use this caulk where silicone isn't appropriate . It shrinks a lot. I recommend you don't use the clear version unless you have to. The clear has an additive to make it go on white so it's easy to see if you're covering cracks. It turns clear as it cures. This causes it to shrink a WHOLE LOT and it can't be painted for a week! The regular colors shrink less and can be painted in a couple of hours.
The 2 worst other than butyl caulks were:
.....Ace 25 Year Siliconized
.. ...Seamseal Plus Silicon/Latex
Remember, you just can't judge by brand--two of the top rated and two of the worst rated caulks are from the same brands--Ace and DAP?
Some people on alt.home.repair swear by a caulk named Polyseamseal adhesive/sealent (another elastomeric) They're particularly high on this version for caulking tub/showers.. Unfortunately it wasn't rated, and I've never seen this product on store shelves.
Urethane Caulk
Polyurethane caulk is growing in popularity. NP 1 by Sonneborn has won high praise from Texas A&M for durability, and it's paintable. But, it's harder to apply neatly than latex and, clean up requires solvents. Other names of urethane caulks are PL200 or Vulkem, GE makes one, and recently I saw an expensive ($8) tube of urethane from 3M on the caulk shelf at Home Despot.
On Thu, 26 Sep 2002 "Bruce Brocka" <brucebrocka@yahoo.com> wrote:
I was reading your section on caulks. I have used everything and the best caulk by an order of magnitude is the NP-1 series by Sonneborn. It comes in numerous colors. It is wonderful, and can be painted or left alone. . . . NP1 was developed as a masonry caulk
Notes: 1) I've found NP 1 difficult to gun (hard to push out of the tube). 2) It takes a long time to cure (dry). Expect to wait two to three days before painting. (I now see the instructions say to wait until it is fully cured, which they say will take a week) 3) Sonneborn limits distribution of NP1 to outlets that normally sell to the construction trade, such as roofing supplies, real lumber yards, etc., saying it's not for use by the ordinary consumer. I get it at a local roofing supply company.
For all this trouble I sure hope it's good -- jim
Tips
Tip1: Cold caulk can get stiff and hard to squeeze out of the tube. If it's cold, put the tube it in a pan of warm water for 20 minutes or so.
Tips2: Here are some ways to reseal partially used caulk tubes.
In the past I used a large nail stuck into the tip. This works good for keeping the tip clear, but the nail sometimes rusts causing you to have to pump out a lot of caulk to get rid of the rust.
Right now I'm using a large wirenut (used to connect electric wiring) to cap the tip if I'll be using it again within a month. The gray wirenuts are about the right size. For longer term storage I use a piece of plastic (Saran Wrap or plastic bag type) over the tip, held in place with masking tape or a rubber band. Squirt a little caulk into this sock covering the tip -- it will harden first, helping seal the caulk in the tube. Some people use a piece of duck tape instead of the plastic wrap but it doesn't seem like it would be airtight enough.
Alonso Llano <alonso.llano@juno.com> writes:
"I use a screw to seal my tubes of caulking, it's very inexpensive (actually free) and works all the time." NOTE: You may want to use a rust proof screw. Some folks use pliers to pull the screw out, claiming this pulls any hardened caulk out with it. -- jim
These Little Red Caps sound like a clever way to reseal tubes of caulk, but I've never used them. If you've used one on a tube that remained unused for as much as 3 months, please let me know whether it kept the caulk nozzle from clogging. If you're going to store it for more than a week I'd squirt a daub of caulk into the rubber sock.
Some people say they have good luck with DAP Caps. I've never used one, but they seem to be a cap for open tubes as well as a caulk troweling tool. I've use my finger for troweling and have never had good luck using a tool to trowel caulk, but I've seen TV handymen suggest using them so others must have a different experience with them than I have.
Recaulking a Shower or, a Tub-Tile Joint -- Getting a good seal is harder than you think.
Here's an article on caulking your home for energy saving.
Podrías decirnos esa marca de silicona que según tu experiencia está por encima del resto, y asi ahorrarnos dinero y tiempo. Creo que el sentido de un foro es que cada usuario de sus opiniones y experiencias personales para que el resto pueda sacarles el partido que crea conveniente.
Venga, dinos la marca, que esto no es la tele.... ;)
Al final saldrá el truqui ;D la ventaja de mimetizarse uno mismo el traje es adaptarlo al max. a sus fondos, o simplemente tener un traje medio tuyo ;)
Aquí debería soltar prenda Fede.....
Un saludo ;)
...Si dinos la marca... y no todos hablamos inglés... ;)
chicos chicos
sin leer del todo lo de la silicona deciros q yo lo he probado y salta
:'( :'( :'( :'( :'( :'(
lo he probado casi todo ya y el amigo rascacio lo sabe he encontrado algo q casi aguanta pero no os engañare SALTA
estoy pensando q lo q pasa con polo marea y demas q el neopreno se calienta para abrir algo de poro y agarre por q ya solo me falta probar con una oleo resina q se utiliza como consolidante para restauracion de obras de arte
Ya sabes q me dedico a esto laboralmente
por cierto con el xileno y el tolueno son muy jodidos y para la silicona va muyy bien la acetona o sus derivados
Por ciertop la aplicacion con aerografo de ciertas pinturas puede ser una solucion como primera capa ( estoy probando de hecho ya tengo 5 aerografos ) o sea q actue de imprimacion pero no se exactamente cual
Mas noticias cuando pueda
Suguerencias lo nates posibles opinad lo q crais aunq penseis q es una tonteria puede dar luz al problema este q me lleva jodido ya para dos años
:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Yo solo quisiera añadir que algunas marcas se pasan con la diferencia de precio para trajes camuflados (+ 30 íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í...¡íƒâ€ší,¬) y encima ponen la pintura en cuentagotas, en cambio otras tienen mejor diseño, mas pintura y superficie pintada (integro) y casi no varian el precio (+15 íƒÆ'í,¢íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í...¡íƒâ€ší,¬?)
En mi caso uso una pintura que me dura bastantes salidas. Luego le doy una repasadita y listo.
Cita de: fede en 25 de Marzo de 2006, 02:22:19 PM
chicos chicos
sin leer del todo lo de la silicona deciros q yo lo he probado y salta
:'( :'( :'( :'( :'( :'(
lo he probado casi todo ya y el amigo rascacio lo sabe he encontrado algo q casi aguanta pero no os engañare SALTA
estoy pensando q lo q pasa con polo marea y demas q el neopreno se calienta para abrir algo de poro y agarre por q ya solo me falta probar con una oleo resina q se utiliza como consolidante para restauracion de obras de arte
Ya sabes q me dedico a esto laboralmente
por cierto con el xileno y el tolueno son muy jodidos y para la silicona va muyy bien la acetona o sus derivados
Por ciertop la aplicacion con aerografo de ciertas pinturas puede ser una solucion como primera capa ( estoy probando de hecho ya tengo 5 aerografos ) o sea q actue de imprimacion pero no se exactamente cual
Mas noticias cuando pueda
Suguerencias lo nates posibles opinad lo q crais aunq penseis q es una tonteria puede dar luz al problema este q me lleva jodido ya para dos años
:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Hola ,yo he probado mezcla de acetona con aquasure y un colorante y es muy duradero ,la única zona que se va degradando poco a poco es la del cinturon ,pero lo demás es permanente .Para no perder elasticidad es conveniente que el aquasure esté muy diluido ,aunque no se disuelve nada bien ,hay que trabajarlo mucho para disolverlo .Un truquillo que ayuda es meter el tubo del pegamento en agua casi hirviendo para que esté más fluido .
saludos
Lo de la silicona yo la verdad no lo he intentado.
Hemos intentado pintura de coches, pegamento diluido y alguna otra cosa y se va siempre. Se suelta tarde o temprano.
Al leer que sólo la silicona pega en la silicona y que el neopreno por fuera era tratado con silicona se me encendió lo de probar con silicona tintada y diluida, pero si ya lo han probado y no va.....
Lo que esta claro es que el aquasure o realmente el poliuretano es una sustancia que pega "a lo bestia" (el aquasure y el sikaflex es una muestra de ello). Con el acuasure la única pega es que queda algo rígido usado tal y como sale del tubo en pequeñas reparaciones de tapar huecos o arañazos en el chicle y no se va. Aguanta mucho.
Algo con el mismo agarre que el poliuretano y flexible sería una posible solución....pero todavia no lo sabemos, hasta que alguien lo venda .....
A la espera de resultados, nosotros ya hemos abandonado porque no obtenemos los resultados que deseabamos....
:(
Cita de: Pau en 24 de Marzo de 2006, 03:33:09 PM
Al final saldrá el truqui ;D la ventaja de mimetizarse uno mismo el traje es adaptarlo al max. a sus fondos
Y tus fondos deben ser "Campos de Oro" ;D ;)
La semana que viene me llegara de fuera una resina y hare unas pruebitas a ver q tal con lo q sea os lo dire
de monmento es mas o menos economica y elastica veremos a vver si agarra
Cita de: fede en 05 de Abril de 2006, 04:35:44 PM
La semana que viene me llegara de fuera una resina y hare unas pruebitas a ver q tal con lo q sea os lo dire
de monmento es mas o menos economica y elastica veremos a vver si agarra
A ver si agarra, porque tengo fotos con el mismo traje con 2 o 3 camuflajes diferentes.
Visto así, es una ventaja llegar a pintarlo para la salida de pesca que vas a realizar (hoy arena, mañana laminaria, pasado rompiente.... ;)
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿ Dapirán no estaba experimentando con pinturas para los trajes ? Algo así como un Kit de mimetización
Acabo e probar una resina nitrocelulosica que me acaban de traer y TXATXANTXANNNN
no coge :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
YA solo me queda la mezcla de resinas a ver si consigo la adherencia y elasticidad perfecta
pero sigo igual de jodido jajajajaja
Hola majetes,
Alguno de vosotros ha dicho que cualquier bestieza se puede decir ya que después de dos años de prueba cualquier sugerencia por descabellada que parezca podría arrojar un poco más de luz en el tema.
la idea que tengo es que cualquier superficie que se deba pintar o barnizar debe "abrirse" en primer lugar el poro, tanto si barnizas un mueble, como si pintas un hierro, un coche o la pared de casa se le debe pasar algo más o menos abrasivo. Dado que los neoprenos tienen la célula cerrada quizá sería cuestión de pasarle un poquito de papel de lija muy, muy fino en primer lugar y estoy seguro que aunque esto no sea la solución definitiva seguro que la pintura impregna más, entra más y aguanta más tiempo y usos que sin hacerlo.
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Alguien se atreve a probarlo?
yo he conseguido dos tipos de pintura q agaRRAN MAS O MENOS pero no son permanentes y yo quiero algo q sea PERFECTO y por ahora no encentro esa solucion
lo del lijado lo hare mañana (cosa q ya he pensado ) pero no uiero q el neopreno pierda sus propiedades, sobre todo las elasticas
Porque iba a perder sus propiedades elasticas si lo lijas? Un saludo.
A ver si esto ayuda
Cita de: MemoLO que te propone tu amigo no es una serigrafia sobre el traje, sino una transferencia termica de una serigrafia hecha para ese fin sobre un soporte para transferencia. la serigrafia de camuflage la puedes hacer directamente imprimiendo con el tamiz sobre el traje con tinta de latex de la que se usa para los globos de cumpleaños y no pasa nada no se desprende pues la pintura es elastica y sigue los estirones y movimientos del traje
http://www.pescasub.com/joomla/index.php?option=com_smf&Itemid=9&topic=5766.0
La pintura de globos, para pintar sobre el latex es una cosa que se ha buscado y no he encontrado.
Debe de ser algo bastante particular.
PEro lo que dice el compañero Josu ... si el aquasure diluido es permanente como fijador
Josu :
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿cómo de elástico queda sobre chicle? 100% del original, 95% o menos elasticidad?
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿con qué lo diluyes?
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Con qué lo aplicas?
me explique mal antes no por lijar se pierde elasticidad pero si durabilidad lode la elasticidad se me fue la cabezza
gracias acc por corregirme
he probado una imprimacion nueva y ahora a aplicar encima a ver como va de permanencia
El problema q ya estoy sin retales de neopreno para probar ;D ;D ;D ;D
Por eso dejare las p`rubas un tiempo para conseguir mas yamamoto y probar
Giorgios el propietario de bluegreen.gr comercializa botellitas de pintura para trajes chicle. Dice que es la misma pintura que usan PoloSub, Marea y Elios y que la aplicación pasa por usar un disolvente (thinner) para abrir el poro en las zonas en las que se desea aplicar y luego, mediante capas finas de pintura ya sea a brocha (como Elios) o a esponja (como los otros dos), dar el o los colores.
Es mejor pintar un traje nuevo, pero se puede pintar igualmente uno usado.
Con dos botellas de 100ml se pueden pintar 2 trajes con finas capas de pintura, si se hacen capas gordas será mas fácil que se desgaste.
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Alguien se anima a probar esa pintura de www.bluegreen.gr (http://www.bluegreen.gr)?
a ver a ver primero se utiliza un disolvente para abrir el poro?
Y la tiene incolora?
Cuenrtame mas
Sí, dice que hay que dar el thinner antes y luego pintar y que es la misma pintura que usa polo, marea y elios.
Incolora no la hay, tiene azul, oliva, verde, marrón, blanco, amarillo, rojo, ocre, .... y poco mas.
No sé si una ver abierto el poro con ese "disolvente" ya agarraria otra cosa de las ya probadas, como el pegamento disuelto con tolueno, que queda fenomenal de aspecto y de elasticidad, pero que se va en unas pocas salidas.
A ver si entre todos podemos averiguar ......
Eso de que se llame color-prene .... ;)
he entrado en la pagina web y el embasado se lo hace el
El tema esta en cual es la puñetera resina q hace que se quede por q para mi q es una especie de pegamento con pigmento.
y thinner es un disolvente.
Alguien ha hechado toluno al neopreno?
Con el resto de disolventes no pasa nada ( con los q yo he probado )
con 100 ml del incoloro yo hago 5 botecillos de 20 ml q es suficiente para pintar 2 trajes pero en varos colores
preguntale a ver si lo puede mandar incoloro
He hechado tolueno a pegamento de contacto sintético y he pigmentado la solución y el acabado y color es perfecto.
Pero no aguanta mucho. a la primera salida ya hay zonas descascarillandose.
No creo que lo tenga incoloro, pero le pregunto.
La esencia de petroleo es mas barata que el tolueno y menos toxico
con eso tambien va bien y depende de q tiopo de cola de contato utilices y en q proporcion lo diluyas
Ha confirmado que no tiene pintura transparente, tal y como se esperaba.
valla yo tambien lo suponia y cual es el disolvente?
a ver si por ahi saco algo
El disolvente no lo dirá. Tienen un suministrador de esas pinturas que no debe de tener ningún problema para venderlas y no se le desea dar mucha publicidad.
De todas maneras este comentario en inglés es interesante :
Hi guys...
The "paint" used in printing wetsuits is a specially designed ink which has a liquid rubber base. The reason for this is that the ink needs to be able to stretch with the neoprene as it flexes. Printing on standard nylon outers is easy as the ink bonds to the nylon layer and stretches with it. When it comes to printing on smoothskin rubber its much more tricky as the chemical composition of the ink has to be entirely different. The concept is pretty much like printing on kids party balloons. When the neoprene is printed in its flat sheet form (before it is glued and sewn together) it works fine. However due to the oil content in the smoothskin rubber it is difficult to get the ink to bond correctly and when the suit is being worn and it flexes and stretches, the ink simply flakes off. We are testing some new inks at present and are trying different processes to see how it turns out. I think I have it pretty much figured out but still have a few more samples to try. The end result will be a smoothskin rubber outer layer with a cammo pattern and open cell on the inside. Sandwiched between the two layers is a layer of nylon so that the seams can still be sewn and therefore create a much stronger suit. I will keep you guys posted on how it turns out and send some pics to however is interested.
Cita de: usuario en 10 de Abril de 2006, 10:34:45 AM
La pintura de globos, para pintar sobre el latex es una cosa que se ha buscado y no he encontrado.
Debe de ser algo bastante particular.
PEro lo que dice el compañero Josu ... si el aquasure diluido es permanente como fijador
Josu :
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿cómo de elástico queda sobre chicle? 100% del original, 95% o menos elasticidad?
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿con qué lo diluyes?
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Con qué lo aplicas?
Yo no noto diferencia de elasticidad ,de todos modos no lo tengo del todo logrado .Primero probé con disolvente universal y se diluía bastante mejor que con la acetona ,que es lo último que he probado .Pero con el disolvente se quedaba pegajoso y si dejabas P. Ej. la manga presionada contra el traje ,se quedaba pegada ,por lo que lo descarté .Lo próximo que quiero probar es el tolueno ,pero la acetona va muy bien .Hay que tener cuidado con el colorante ya que la cantidad a añadir tiene que estar entre 2 y 5% .Si se echa demasiado te manchas al tocar la pintura .La acetona hace que seque muy rápido y es importante extenderlo bastante diluido para no perder elasticidad .Un amigo lo ha hecho con esponja y me dice que parece un polosub ,yo lo hago con una paletina y uso trajes cressi .Antes de pintarlo le doy un repaso con acetona y un trapo limpio para eliminar restos de grasa y suciedad , pero lo suelo hacer en trajes nuevos .Si puedo ya pondré alguna foto .
donde la conseguiste josu por q yo voy loco detras de esa pintura y nada
Si, pon alguna foto de como va...
La pintura para globos es complicado de encontrar, pero por internet y en USA hay de todo, el problema pasa a ser "cuál pintura comprar de las disponibles".
y la cuestion es --------
íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿Cual es el puto aglutinante de esa tinta? >:( >:( >:(
Jolines ( por no joder) a ver si lo sacamos que del pigmento me encargo yo
Cita de: fede en 19 de Abril de 2006, 08:57:33 PM
donde la conseguiste josu por q yo voy loco detras de esa pintura y nada
No es una pintura ,es un pegamento de uretano que venden en un monton de tiendas de buceo .Se llama Aquasure de la marca Mcnet :-\(creo) .Lo que hago es diluirlo y darle colorante .Si pegas algun neopreno con esto te garantizo que por el pegamento no se soltará nunca ,la pega que tiene es que es demasiado rigido y por eso es importante diluirlo para que el traje no pierda elasticidad
pon fotos por favor a mi con otros tipos de cola se me queda mas o menos bien pero yo quiero hacerlo perfecto ::)
A mi con cola de contacto sintética, para que el agua no la afecte, como por ejemplo contactceys u otra similar, diluida y pigmentada me queda que te cagas. Como un marea o polosub y NO da ningún problema de rigidez. La puedes aplicar con lo que quieras, con brocha (barato) o con esponja natural (mas caro por la esponja). Es como si lo hubieses pintado con un rotulador indeleble, el neopreno se estira exactamente igual que si no estuviese pintado. La dilución lo deja como si fuese pintura, ni siquiera como si fuese miel caliente. Mas diluido que pegamento imedio recien salido del bote.
Por cierto, varios rotuladores indelebles dan buen resultado....
Pero :
Una vez que te metes en el agua, se empieza a soltar por los bordes y poco a poco, salida tras salida, se va soltando, dejando el neopreno exactamente igual que estaba, Esta agarrado pero poco a poco el borde se suelta, se hace un hilillo, tiras del hilillo y sueltas un poco de pegamento, y así hasta que al cabo de una docena de salidas te quedan solo un 5% de las manchas originales que hicistes, aquellas en las que las capas que distes fueron las mas finas, casi sin pegamento la brocha. Esas manchas (las podeis ver en algunas fotos ultimamente) ya no se van.
Si tienes una reparación (una grieta hecha por un mejillón a la que has dado un refuerzo de aquasure después de pegar), el pegamento encima de eso NO SE VA NI DE COíƒâ€˜A. Pero en el neopreno puro, debe de ser la silicona exterior que le han dado, no agarra igual.
He encontrado una página curiosa que vende pintura para aerografíar en distintos materiales. ::)
http://www.aerografiaonline.com/pinturas/createx2.htm
Esos expertos en bricolage, materiales y demás mandangas... íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿creeis que podría ser una solución aplicable, por lo menos a los trajes forrados de nylon-ultraspan?
??? ??? ???
Los trajes forrados se pintan y queda el color pegado sin problemas.
Pero se acartonan y puede que mucho.
Si lo vas aprobar. Prueba una pequeña zona y ves cuanto se acartona en un mes y luego decides que hacer.
Yo no lo tocaría.
;)
Al final resulta que los forrados son mas dificiles de pintar que los chicles. Será posible ... ???
no pero estamos en la mismas, estoy esperando mandar neopreno a una fabrica para que hagan unas pruebas, ( retals q me quedan de yamamoto 45 ) y pronto espero dar la solucion al problema >:(
Cita de: usuario en 24 de Abril de 2006, 09:22:22 AM
Los trajes forrados se pintan y queda el color pegado sin problemas.
Pero se acartonan y puede que mucho.
Si lo vas aprobar. Prueba una pequeña zona y ves cuanto se acartona en un mes y luego decides que hacer.
Yo no lo tocaría.
;)
Al final, como me restriego tanto en el fondo y con las piedras, tengo mimetismo instantáneo gratuito y lavable en cada salida.
;D ;D ;D
Cita de: fede en 24 de Abril de 2006, 10:50:29 AM
no pero estamos en la mismas, estoy esperando mandar neopreno a una fabrica para que hagan unas pruebas, ( retals q me quedan de yamamoto 45 ) y pronto espero dar la solucion al problema >:(
Ojo sobre el tema de que el yamamoto 45 no lleve silicona por fuera y los otros sí. No sé donde lei algo al respecto.
pues tendre q lijarlo jijijji
Cosa q ya he hecho y lo aguanta muy bien no pasa nada lijandolo
Fernanado pon fotos de tus mimetismos q los vea
(http://www.pescasub.com/joomla/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=30487&g2_serialNumber=3)
album :
http://www.pescasub.com/joomla/index.php?option=com_gallery2&Itemid=6&g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=30381&g2_highlightId=30487
y alguna foto del estado actual de la pintura y cuianto tiempo lleva puesta tampoco estaria mal
Sigo con mi investigacion a ver q tal se me da una de las ultimas pruebas q tengo q hacer antes de desistir
hola,kisiera hacer una aportacion por si sirve de algo,íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿alguien ha probado los sprays o pinturas para policarbonato?.son las ke se usan para el radio control,para pintar las carrocerias de coches.las carrocerias de radio control son de lexan,un material plastico muy flexible y es la unica pintura ke agarra y no salta.aguantan el agua,eso si la sal....,pues con estos coches tambien se corre en mojado,incluso con mucho barro.yo lo keria probar para cuando salga a pescar,pero todabia me kedan un mes por lo menos.yo lo pintaria estirando la zona a pintar y probar en una zona pekeña hasta ver el resultado.
estos sprays y pinturas la podeis comprar en cualkier tienda de hoobys-radio control,
la mejor es de la marca TAMIYA,y tienen una amplia gama de colores,eso si son algo caros para lo pekeños ke son.
un saludo.
Si, se ha probado. Aguanta bastante, pero no es la solución.
Cita de: juanma-madridsub en 26 de Mayo de 2006, 10:33:01 AM
hola,kisiera hacer una aportacion por si sirve de algo,íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿alguien ha probado los sprays o pinturas para policarbonato?.son las ke se usan para el radio control,para pintar las carrocerias de coches.las carrocerias de radio control son de lexan,un material plastico muy flexible y es la unica pintura ke agarra y no salta.aguantan el agua,eso si la sal....,pues con estos coches tambien se corre en mojado,incluso con mucho barro.yo lo keria probar para cuando salga a pescar,pero todabia me kedan un mes por lo menos.yo lo pintaria estirando la zona a pintar y probar en una zona pekeña hasta ver el resultado.
estos sprays y pinturas la podeis comprar en cualkier tienda de hoobys-radio control,
la mejor es de la marca TAMIYA,y tienen una amplia gama de colores,eso si son algo caros para lo pekeños ke son.
un saludo.
Si, se ha probado. Aguanta bastante, pero no es la solución.
bueno es saberlo.íƒÆ'í¢â,¬Å¡íƒâ€š¿entonces ni lo intento?.
gracias y un saludo.
habeis conseguido ya dar con la solucion??
aguanta y ya la hay medio disponible (es cara) creo que la vende rascacio
Pues si la vende Rascacio que la presente y coste. SAludos.
Hola a todos yo e probado la pintura que vende Carlos y es con la que e pintado mis 2 últimos trajes seatec by tecnoblu que los pedí en negros para pintarlos y grabarlos para los dvd de bricosub
Deciros que mi experiencia fue que el primer traje me puse la chaqueta en negra para pescar antes de pintarlo y aunque cuando los iba a pintar le di con un disolvente que Carlos me mando, el pantalón que lo pinte tal y como vino de casa sin meterlo en el mar y dándole antes con el disolvente no se me a quitado la pintura , pero de la chaqueta que si la metí en el mar, antes de pintarla se a quitado la pintura en todas las zonas de roce como cuello-asilas-caderas-pecho.
El segundo traje se lo pedí a Carlos también en negro ya que el primero lo grabe pero se agoto la batería y no me di cuenta y seguí pintando como si nada cuando lo vi en el tele me cage en todo, así que le pedí un segundo traje para volverlo a grabar entero.tras ver el resultado en mi tele creo que saldrá después de editarlo claro un buen video aunque lo tendré que recortar un poco para que no sean tan largos.y aunque no estoy grabando los bricosub como me hubiera gustado ya que primero probé grabarlos en la playa de Bolonia pero entre el levante, la gente y demás de 3 intentos tres días fallidos.
Después intente alquilar un local para tener mas espacio y poder dar mejor calidad de fondo al menos, pero se me iba del presupuesto.
Después probé que me grabara algún compañero mientras grababa mis bricos pero se reían los mamones apunta pala y me cortaban el rollo, jejeje
Después se me ocurrió poner un fondo de color azul o verde y después hacer un croma key poniendo de fondo la playa de Boloniapero esa idea era mucho para no tener ni idea de cómo hacer nada de lo que estoy haciendo ni como editare los dvd ,jejejej
Así que al final los estoy grabando en mi casa a mi royo y yo solo con la cámara en un trípode con las limitaciones que ello conlleva pero me siento mas cómodo y teniendo en cuanta que todo lo grabo del tirón sin guión ni estudiar lo que voy a decir en cada momentoquedara peor pero quedara natural y como yo soy y como yo me expreso, es decir mal, ejjeej
Pues este 2.- traje no lo e metido en el mar antes de pintarlo y le e dado con el disolvente que me mando Carlos que no se el nombre la verdady lo pinte después en 2 fases una primera con la pintura disuelta con el mismo disolvente y la segunda con la pintura mas pura, asi con un mismo color consigo varios tonos de intensidad de ese color y aunque solo me lo e puesto 3-4 veces los colores están perfectos y no se a quitado en las zonas de roce.
Este es el traje en negro y después de pintarlo en rojo
Un saludo
eres un máquina colega :o
saludos ;)
Y como se puede adquirir estas pinturitas y demás. Y como se llama eso ;D
Yo creo que deberiamos probar con pintura para neumaticas (neopreno) creo que es la que usan para poner la marca. Son pinturas para pintar neumaticas de neopreno ya viejas o protejerlas jas nuevas. La venden en Acastillaje y difussion.
Cita de: matutano en 23 de Octubre de 2008, 11:02:50 PM
Y como se puede adquirir estas pinturitas y demás. Y como se llama eso ;D
Estimado matutano....por mail a info@seatec.es, por telefono al 916376984
El kit de pintura lleva 3 colores a elegir. Los estandar, que dan un camuflaje muy aparente son el rojo teja (o rojo ingles, mezcla de rojo y marron) el verde alga oscuro y el ocre, pero se pueden pedir los que se quieran...incluso colores solidos como blanco, rojo, verde, amarillo, azul y marron.
El kit lleva una esponjita preparada para hacer "estampaciones guapas" ;D un guante para no mancharse y disolvente para darle a la pintura la densidad deseada.
Tambien incluye un bote con un desengrasante especial que "prepara" el neopreno para que "coja" bien la pintura
El kit sale por 30 euros que puede dar (si se dosifica bien) para pintar un traje y una chaqueta. Te aseguro que la base de estas pinturas son caras de co.......
adjunto un par de ejemplos pintados así...
Gracias Carlos.
por lo que veo son para chicles, para forrados nada de nada?.